口に含むと感じる米の甘さと、焼きの香ばしさ。
しっかりと咀嚼し続けると、噛むほどに甘味が深まる。
お結びを頂くように食べ続けたくなるあられは、飲み込んだ後も口内はすっきりしています。

1935年（昭和10年）に創業された精華堂霰本舗（せいかどうあられほんぽ）は、米を蒸して、搗いて、乾かし、焼くという至極シンプルなあられの作り方を続けている職人集団です。1955年（昭和30年）頃から始まった高度成長期以来、食の安定的な供給をと「画一的」「効率的」「効果的」な農業や食品製造が進みました。あられの原料である米は、品種改良や化学合成された農業資材を使った農業に切り替わりました。加工食品づくりは、戦後の原料不足を補うために製法を変えた醤油などの調味料が一般的になり、「濃い味つけ」をはじめとした画一的に仕上げる近代的な工夫と切り離せなくなりました。そして素材の旨味を引き出していた味つけは力のない素材を補う役目を担い、必然として私たちは素材ではなく「味つけ」を味わうようになりました。食の時流が「大量」や「均一的」をキーワードに変化する中、もともとシンプルな食べ物だったあられづくりを背骨に、素材とその素材を活かしきる職人の技を代々引き継ぎ続けた店が、精華堂霰本舗（せいかどうあられほんぽ）です。

国産もち米を選び、蒸し、つき、乾燥させ、その日の湿度や気温を見て焼き加減を変える。
素材となる米の質や焼き加減がはっきりと舌で感じ取れる味付けにする。

あられづくりの中にある機械任せにできない行程やポイントは、職人の目や技術が発揮されます。
自然農法や有機農法がそうであるように、管理をするのではなく観察し、必要最低限に力を添え、植物や自然が持つ潜在力を信じて活かす姿勢を残したあられづくりは、表現を変えるなら伝統的。必要最低限の味つけは、日本で昔から伝統的にだし素材として使ってきたかつおや昆布からだしをひき、米や大豆と微生物の力を借り醸造したしょうゆや焼酎ともち米で醸したみりんなどを使います。強烈なうまさや派手な印象で、ひとの舌を引き付ける食べ物が溢れかえる日本で、「米を味わうもの」としてのあられを守り続けてきた精華堂霰本舗（せいかどうあられほんぽ）の作品たちは、噛めば噛むほど米の甘さを感じるのにあと味は軽く、毎日食べても飽きない米の在り方そのもののような存在です。